Монтаж ленточного фундамента

Создание прочного и надежного фундамента является ключевым этапом в строительстве забора. Ленточный фундамент, представляющий собой непрерывную бетонную полосу вдоль периметра будущего забора, обеспечивает устойчивость, долговечность и равномерное распределение нагрузки. Ленточный фундамент подходит под большинство типов заборов и видов почвы.

В этом руководстве мы разберем каждый шаг этого процесса, начиная с планирования и заканчивая этапом высыхания бетона.

Подготовка

В первую очередь необходимо определиться какой забор будет установлен на ваш участок, необходим ли ему вообще фундамент. Для некоторых типов ограждений и особенностей местности может понадобится ленточно-столбчатый фундамент (отличие от ленточного можно узнать здесь).

На начальном этапе планирования определяется тип почвы, глубина промерзания и глубина залегания фундамента (об это подробнее можно узнать в нашей статье «глубина залегания»). На этом этапе можно точно понять какой фундамент подойдет для вашего забора.

Если вы выбрали для своего забора ленточный фундамент, понабиться создать схему постройки. Где будет указаны: ширина фундамента, глубина залегания, высота над землей. Это поможет избежать ошибок при строительстве.

Минимальный набор материалов и инструментов:

1. • • Арматурная сталь (арматурные прутки).
     • Цемент.
     • Песок и щебень.
     • Деревянные доски для опалубки.
     • Лопата, экскаватор (при необходимости).
     • Шнур, метр, уровень.

Разметка – начальный этап работ. Потребуется отчистить территорию от ненужной растительности и мусора, на которой будет проходить строительство. На углы будущего забора устанавливаются колышки и между ними натягивается шнур/нитка. Затем необходимо обозначить границы ленты фундамента, делается внешняя и внутренняя разметка. В работе поможет лазерный уровень. Нити не должны провисать и должны быть натянуты вплотную к колышкам.

Траншея

По заранее выставленным меткам выкапывается траншея на определенную глубину. Для этого можно использовать лопату или небольшой экскаватор с узким ковшом. Траншея выкапывается глубже и шире рассчитанного фундамента, чтобы на дно положить подушку, а по бокам было место для опалубки. Важно соблюдать, чтобы дно по всему фундаменту было одинаково ровным. Перед копанием фундаментной ленты рекомендуется предварительно снять плодородный слой грунта.

Если после выкапывания траншеи на дне обнаружились ямы, запрещено их засыпать грунтом. После возведения фундамента в этом месте снова образуется полость, что может привести к повреждению конструкции. Любые ямки в траншее нужно засыпать щебеночно-песчаной смесью.

Для отведения лишней влаги от почвы или если грунт пучинистый, на дно траншеи укладывается дополнительный материал. Это может быть бетон, пенопласт, битый кирпич, но самыми популярными материалами являются песок и щебень. Обусловлено это дешевизной материалов, доступностью и простотой монтажа.

• Песчаная подушка укрепляет основание фундамента и защищает его от пучинистых грунтов.
• Щебень отводит лишнюю воду от конструкции.
• Пенопласт позволяет утеплить фундамент.
• Крупно фракционный бетон позволяет укрепить фундамент для массивных построек.

На дно подготовленной траншеи укладывается песок, поливается водой для большей плотности. Минимальная толщина слоя — 10 см. Трамбуется с помощью виброплиты или вручную. Поверхность должна быть ровной. На песок засыпается щебень и также трамбуется. Также можно использовать смесь из крупно фракционного песка и щебня.

Опалубка

Опалубка – это щитовая конструкция, которая обеспечивает ленточному фундаменту аккуратную прямую форму. Чтобы система выполняла свои функции, она должна быть достаточно прочной и упругой, ведь ей необходимо противостоять давлению массы жидкого бетона. Также собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность.

Материалы для создания опалубки:

• Металл. Металлические заготовки считаются наиболее универсальными, но дорогостоящими. Чтобы собрать конструкцию, понадобится подготовить ряд листовых материалов, толщиной 1-2 мм. Армирующие элементы привариваются прямо к листам, что повышает степень их жесткости. достоинством материала считается простота и доступность обработки — листы хорошо поддаются сгибанию и могут принимать любую форму.

• Железобетон. Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. При использовании подобных конструкций можно уменьшить расход цемента без потери прочности и других свойств. Железобетонные блоки считается достаточно дорогостоящим материалом для опалубки. Также к недостаткам относится большой вес плит, поэтому для их монтажа нужно задействовать специальную технику.

• Пенополистирол. Характеризуются высоким качеством и практичностью. Для сборки опалубки используются отдельные секции. Все элементы обладают простой конструкцией, поэтому устанавливать их достаточно просто. Пенополистирол хорошо поддается обработке и принимает оптимальную форму. Из минусов – сложность при подборе геометрической формы, в частности — углов и закруглений, а еще дороговизна материала.

• Древесина. Наиболее популярный вариант. Такая опалубка характеризуется относительной доступностью и дешевизной. Дерево хорошо поддается обработке и быстро закрепляется без применения сложного оборудования. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

Рассмотрим изготовление опалубки из самого популярного материала – древесины. Для изготовления опалубки можно использовать обрезные доски или специальную водостойкую фанеру. Для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Длина щитов зависит от их высоты, они не должны быть сильно большими. Оптимальный вес щитов около 50 кг. Доски щитов лучше подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибиваются на расстоянии 50-60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Для сколачивания используйте гвозди или саморезы. Вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5-2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Опустите по очереди все щиты в траншею, фиксировать положение можно при помощи колышков и угловых упоров. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки.

Шаг 3. Надежно зафиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляются по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбить максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок.

Шаг 4. Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки или саморезы и все разборные узлы должны располагаться только с внешней стороны опалубки.

Шаг 5. Проверьте правильность установки опалубки. Обратите внимание на линейность плоскостей, на надежность фиксации. Приложите к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу установите дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне сложно.

Армирование фундамента

Процесс армирования требуется для повышения характеристик основания и для продления срока его службы. Использование арматуры в фундаменте имеет несколько преимуществ:

• Не позволяет фундаменту растягиваться, предотвращает разрушение основания и защищает всю конструкцию.
• Снижает негативное воздействие неоднородной почвы.
• Уменьшает степень негативного действия перемещения подземных грунтов.
• Повышает надежность и несущую возможность основания.

Для фундаментов чаще всего используют металлическую арматуру А400 или класса В500. Прутья имеют ребристый профиль, что позволяет улучшить соединение с бетоном. Арматура А400 имеет свои разновидности:

• АТ400 – прутья, которые дополнительно прошли термообработку. Это повышает прочностные характеристики без увеличения диаметра.
• А400С – вид прутьев, для соединения которых можно использовать как проволоку, так и сварку;
• А400К – за счет специальной обработки арматура не подвергается коррозийному процессу. Используется при высоком залегании подземных вод.

Помимо металлических арматур существуют стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. По цене почти не отличается от металлической, но имеет ряд недостатков:

• Нельзя самостоятельно согнуть, только на заводе. Придется заранее рассчитывать фундамент и заказывать части конструкции.
• Характеристики металлической арматуры давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.
• Стеклопластиковую арматуру в большей степени используют в промышленном строительстве.

Процесс армирования. Создаются квадратные «кольца» путем сгибания арматуры. Берутся прутья, имеющие продольное направление, и связываются проволокой в сетку с «кольцами». Нельзя сваривать соединения, после заливки такие стыки будут слабыми местами. У готовой конструкции высота должна быть в 2 раза больше ширины. Укладка арматуры проводится на твердое основание. Для этого на в траншее на песчаную подушку можно положить фрагменты кирпича, на которых будет стоять каркас из арматуры.

Как согнуть арматуру?

Существует несколько способов сгибания арматуры своими руками. В зависимости от температуры, выделяют горячий и холодный способы гибки. В первом случае место сгиба арматуры нагревается паяльной лампой до температуры порядка 800 градусов, а затем сгибается на нужный угол под ударами молотка. Данный способ не требует значительный физических усилий или наличия специального оборудования для сгибания арматуры.

Но из-за нагрева и последующего остывания место сгиба становится хрупким и в дальнейшем может треснуть. Если вы выбрали горячий метод гибки, позвольте стержню остыть на воздухе и не охлаждайте его водой.

Холодная гибка происходит без подогрева, что снижает риск ухудшения качества металла в месте сгиба. В зависимости от применяемого оборудования выделяют четыре способа холодной гибки:

• Арматуру небольшого диаметра (не более 8 мм) можно согнуть руками, но так сложно получить точный угол.
• Можно собрать простейшее устройство из двух обрезков труб, подвижного и закрепленного. Металлический стержень фиксируют в неподвижной трубе, а на его свободный конец надевают вторую трубу и используют ее как рычаг.
• Можно сделать простейший станок для сгибания арматуры: приварите к металлической станине стальной уголок и рычаг с поворотной платформой. Закрепив стержень в уголке, достаточно будет повернуть платформу при помощи рычага, и вы получите арматуру, согнутую под нужным углом.
• Если предстоит большой объем работ, рекомендуем приобрести промышленный станок для сгибания арматурных прутьев с электрическим, механическим или гидравлическим приводом.

Как отрезать арматуру нужного размера?

Металлические прутья небольшого диаметра (до 12 мм) можно резать ножовкой по металлу, ленточной пилой или болторезом. Для резки арматуры большего диаметра лучше использовать угловую шлифовальную машину (болгарку) с насадкой для «мягкой» стали. Болгарка позволяет быстро разрезать большое количество стержней.

Бетонирование

Перед началом работ по заливке основания бетоном, необходимо определиться с маркой смеси и ее объемом. Марку бетона необходимо подбирать в зависимости от высоты забора и материала, из которого он будет сделан. Для легких заборов из металла можно использовать бетон марки М200, что снизит затраты на строительство. Для кирпичных или каменных ограждений рекомендуется использовать марку М300 или М400. На насыщенной влагой грунтах нужный вариант бетона – М400 или М500.

Кроме того, обратить внимание следует и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента.

Чтобы точно определить объем смеси необходимо умножить площадь сечения фундамента на его длину. Обычно к полученному объему добавляют 10-15% «на всякий случай».

Заливка фундамента

Перед тем, как заливать бетонную смесь, внутреннюю поверхность опалубки надо обработать специальной пропиткой, которая уменьшит адгезию раствора к материалу.

Рекомендации по заливке фундамента:

• Заливку выполнять непрерывно – за 1 прием.
• Смесь лучше подавать из нескольких мест, а не разгонять из одного места по всему периметру. При перегонке бетон может потерять свои свойства.
• Горизонтальную плоскость ленты желательно делать чуть ниже бортов опалубки.
• Максимальная высота сброса бетона не должна превышать 2 м. Тяжелая смесь может повредить опалубку или арматурный каркас.

Бетон является достаточно вязким раствором. Поэтому при заливании в фундамент могут образовываться скопления воздуха. Это негативно влияет на прочность бетона. Верхние слои фундамента можно разровнять лопатой. В среднем и нижнем уровне помешает металлический каркас применить такой способ. Чтобы полностью устранить скопления воздуха в фундаменте, необходимо использовать строительный вибратор. За счет частоты вибраций, он полностью удаляет воздушные массы из фундамента, создавая цельный слой бетона. Можно уплотнить смесь деревянным бруском, путем перемешивания бетона. Но этот способ менее эффективен и более трудозатратный, по сравнению с использованием вибрационной машинки. После проделанных операций фундамент ровняют мастерком, пока он не начал застывать.

В процессе затвердевания бетонная лента нуждается в поддержании оптимальной температуры и влажности. Также сразу после заливки, фундамент рекомендуется укрыть пленкой или мешковиной – эти материалы помогут дольше сохранять влагу в толще бетона.

Чтобы избежать растрескивания поверхности из-за испарения влаги, ленту необходимо поливать водой. Первые несколько дней до 6 раз в сутки, последующие 7 дней – 3 раза в сутки. Увлажнение следует начинать после 8-12 часов после бетонирования.

Когда монолитный бетон схватиться и наберет первоначальную прочность, обычно это происходит через 10-14 дней после заливки, можно снимать опалубку. После фундамент проверятся уровень на наличие неровностей. Небольшие неровности можно убрать зашкуриванием.  Если требуется гидроизоляция ее следует наносить на этом моменте.

После снятия опалубки стоит подождать еще 14 дней до высыхания бетона. Можно выполнять обратную засыпку песком или землей ленточный фундамент и продолжать работы по дальнейшему строительству ограждения.

Создание ленточного фундамента под забор — важный этап, который требует внимания. Фундамент задает прочность и долговечность всей конструкции забора. Необходимо тщательно подготовится к предстоящим работам, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при строительстве фундамента. При отсутствии опыта и уверенности в своих силах, лучше обратиться к профессионалам.